Transplantation du guidon - Partie 1

Récemment, j'ai passé une soirée à retirer le guidon et à le remplacer par des guidons noirs Pastrana FMX. Cela donne une idée de la façon dont je l'ai fait pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés....

C'est parti....

1. Les rétroviseurs en forme d'antennes d'insectes retirés !



2. Les embouts retirés ! Il a fallu une bonne prise sur la clé, mais pas de problème majeur.



3. Voici l'outil pour retirer les petites vis Torx dans le commodo : un tournevis Torx T8.



4. Dévissez le collier du levier de frein et laissez l'ensemble de frein s'écarter légèrement pour vous donner de la place afin de retirer facilement le commodo. Retirez le commodo côté frein - 2 vis. La moitié inférieure du commodo (non montrée - déjà retirée) devrait se détacher facilement.



5. Si vous avez des poignées chauffantes, débranchez le connecteur sous le guidon - notez que vous pouvez voir la pointe argentée du boulon de localisation de la commande à gauche de la prise.



Débranché !



6. Retirez le commodo et déplacez-le doucement sur le côté. Vous pouvez maintenant voir le boulon que vous devez retirer



7. Un tournevis Torx T10 est tout ce dont vous avez besoin !



8. Portez maintenant votre attention sur le côté embrayage. Retirez les boulons de serrage maintenant le levier d'embrayage au guidon et laissez-le pendre doucement sous le guidon. Tirez la poignée en caoutchouc du guidon et vous verrez la vis à retirer.



9. Retirez le commodo côté embrayage en déclipsant la plaque de recouvrement sous le guidon du côté où entrent les fils. Débranchez doucement les fils. Glissez la poignée d'embrayage et le commodo hors du guidon.



10. Desserrez le collier du guidon. Faites attention à ce que le guidon ne bouge pas soudainement. Si vous n'avez pas encore recouvert le réservoir de quelque chose de joli, doux et protecteur, c'est le moment de le faire ! Essayez de soutenir le guidon.



Desserrez complètement le collier, puis déplacez légèrement le guidon du côté de l'embrayage et cela vous donnera assez de place pour glisser la poignée des gaz hors de l'extrémité du guidon... Laissez la poignée des gaz pendre sur le côté de la moto.

11. Regardez - plus de guidon ! lol



12. Un autre article pour la boîte de pièces d'origine !



13. Installez les nouveaux guidons (dans mon cas, Pastrana FMX) et serrez les boulons de serrage du guidon juste assez pour maintenir les guidons en place.



Reculez et admirez le travail accompli jusqu'à présent.... Vous êtes à mi-chemin !


La suite demain...........................

PS Il est 1h du matin ici, veuillez excuser toute faute de frappe ou d'orthographe.

 

Récemment passé une soirée à retirer le guidon et à le remplacer par des barres noires Pastrana FMX. Cela donne une idée de comment j'ai fait pour ceux qui pourraient être intéressés....

Voici comment faire....

1. Rétroviseurs antennes de bug désactivés !



2. Embouts désactivés ! J'ai eu besoin d'une bonne force sur la clé, mais pas de problèmes majeurs.



3. Voici l'outil pour retirer les petites vis torx du commodo : tournevis Torx T8.



4. Dévissez la bride de l'ensemble du levier de frein et laissez l'ensemble de frein s'écarter légèrement pour vous donner de la place pour retirer facilement le commodo. Retirez le commodo côté frein - 2 vis. La moitié inférieure du commodo (non illustrée - déjà retirée) devrait s'enlever facilement.




5. Si vous avez des poignées chauffantes, débranchez le connecteur sous le guidon - notez que vous pouvez voir la pointe argentée du boulon de localisation des commandes à gauche de la prise.



Débranché !



6. Soulevez le commodo et déplacez-le doucement sur le côté. Vous pouvez maintenant voir le boulon que vous devez retirer



7. Un tournevis torx T10 est tout ce dont vous avez besoin !



8. Maintenant, portez votre attention sur le côté de l'embrayage. Retirez les boulons de serrage qui maintiennent l'ensemble du levier d'embrayage sur le guidon et laissez-le pendre doucement sous le guidon. Tirez sur la poignée en caoutchouc du guidon et vous verrez la vis qu'il faut retirer.



9. Retirez le commodo côté embrayage en déclipsant la plaque de recouvrement sous le guidon, du côté où les fils entrent. Débranchez doucement les fils. Faites glisser la poignée d'embrayage et le commodo hors du guidon.



10. Desserrez la bride du guidon. Veillez à surveiller le guidon qui bouge soudainement. Si vous n'avez pas déjà recouvert le réservoir avec quelque chose de beau, de doux et de protecteur, c'est le moment de le faire ! Essayez de soutenir le guidon.



Défaire complètement la bride, puis déplacer le guidon un peu vers le côté embrayage, ce qui vous donnera suffisamment de place pour faire glisser la poignée des gaz hors de l'extrémité du guidon... Laissez la poignée des gaz pendre sur le côté de la moto.

11. Regardez - pas de guidon ! lol



12. Un autre article pour la boîte de pièces d'origine !



13. Installez les nouvelles barres (dans mon cas Pastrana FMX) et serrez les boulons de la bride du guidon juste assez pour maintenir les barres en place.



Reculez et admirez le travail accompli jusqu'à présent.... Vous en êtes à peu près à mi-chemin !


La suite demain........................

P.S. Il est 1 heure du matin ici, alors veuillez excuser les fautes de frappe ou d'orthographe.

 

Ahaa ! Quelqu'un a-t-il remarqué la petite erreur sur les photos ci-dessus ?

Un guidon noir a fait une apparition furtive avant l'heure ! J'avais deux photos - une avec le guidon argenté avec l'interrupteur prêt à être retiré, et une autre avec le guidon noir et les commandes juste glissées dessus ! D'oh !

Quoi qu'il en soit, la seule différence est vraiment la couleur du guidon. Illustre quand même assez bien le point.....

Tout en voyant qu'il était près d'1 heure du matin quand j'écrivais le post !

Donc, le câble d'accélérateur n'a pas besoin d'être déconnecté ? Je veux changer moi-même mon guidon, mais j'ai peur de me tromper..

 

Greffe de guidon - Partie Deux (2)

OK, après avoir fini d'admirer le travail accompli (et un bon single malt), il est temps de s'y remettre et de remettre les commandes en place.


1. J'ai monté lâchement les commandes sur le guidon pour voir comment les choses se remonter et vérifier l'orientation du guidon pour la position de conduite. Une fois que j'ai eu la position du guidon à peu près correcte, j'ai resserré davantage les brides du guidon pour éviter tout mouvement pendant le perçage et les autres travaux. J'ai ensuite marqué les trous de perçage sur le guidon. J'ai utilisé un clou pointu pour faire la marque sur les guidons noirs à travers les trous de boulons dans les poignées/commandes.


2. Le côté frein est le plus délicat à percer car le trou de boulon dans le support de montage de la commande se trouve sous le guidon. J'ai commencé par retirer l'ensemble du levier de frein, mais j'ai laissé la poignée d'accélérateur sur le vélo, mais je l'ai glissée à l'extrémité du guidon pour éviter les dommages lors du perçage. Un petit trou pilote a ensuite été percé par le dessous à travers le guidon (en veillant à obtenir un trou de perçage bien droit), puis j'ai utilisé le trou pilote pour percer du haut vers le bas en utilisant le trou de sortie du perçage sur le dessus du guidon. La façon dont j'ai abordé cela a été de percer d'abord à travers la paroi supérieure du guidon, de m'arrêter, puis de regarder par le dessous et de placer la pointe du foret au centre du trou pilote avant de percer à travers la paroi inférieure du guidon. C'était une contorsion et la vie aurait été tellement plus facile si j'avais eu une perceuse sur un support ! Voici une photo du perçage par le dessus avec ma fidèle Black and Decker de 30 ans !


Un trou percé, plus qu'un à faire !



3. Pour les guidons Pastrana FMX, le côté embrayage a beaucoup de dentelures conçues pour maintenir fermement la poignée en place. Idéal pour les motos de Motocross mais une vraie plaie pour les propriétaires de R NineT ! Rend l'installation facile des commandes manuelles un vrai combat. Différents gens ont trouvé différentes façons d'essayer de résoudre cela, mais après que quelqu'un sur le forum ait suggéré de poncer un peu les dentelures, j'ai décidé que c'était la solution pour moi ! J'ai pris du papier de verre de type émeri grain 80, j'ai masqué le guidon au-delà des dentelures pour éviter tout dommage et j'ai un peu poncé les dentelures. OK, le guidon a maintenant l'air complètement abîmé, mais le travail de ponçage est complètement caché lorsque la poignée est glissée. J'ai pris mon temps et j'ai continué à essayer d'installer la poignée après chaque séance de ponçage. Lors de la troisième tentative, j'ai obtenu un ajustement coulissant agréable et serré qui n'a nécessité qu'une pression modérée pour installer/retirer la poignée. D'autres guidons comme les Rizoma MA008B que j'ai montés plus tard n'ont pas de dentelures, donc aucun ponçage (ou jurons pendant le ponçage dans mon cas !) ne sera nécessaire et les commandes d'embrayage glissent sans problème.

4. Le côté embrayage est beaucoup plus facile à percer. Positionnez simplement les commandes où vous le souhaitez, marquez le trou et percez directement à travers le guidon. Je recommande toujours de percer un trou pilote pour faciliter le perçage du trou de la bonne taille.

Quelqu'un reconnaît cette photo d'avant ? lol Comme vous pouvez le voir, le travail de ponçage est totalement caché par les commandes.



5. Si vous n'installez pas d'indicateurs ou de rétroviseurs d'extrémité de guidon, le travail est pratiquement terminé ! Il suffit de tout remonter et de savourer la satisfaction de votre travail ! IMPORTANT - Soyez particulièrement prudent lors du serrage des brides de guidon du frein et de l'embrayage. Celle de l'embrayage en particulier semble particulièrement fragile en cas de serrage excessif. Il y a eu des cas de rupture du corps du maître-cylindre, ce qui est une erreur très coûteuse car la pièce ne peut pas être achetée séparément. Doit être la raison pour laquelle les brides sont marquées avec le couple de serrage à utiliser - 8NM. Veuillez faire preuve de prudence et respecter les couples de serrage recommandés par l'usine.

 

Greffe de guidon - Partie Deux (2)

OK, après avoir fini d'admirer le travail effectué jusqu'à présent (et un single malt rapide), il est temps de se lancer et de remettre les commandes en place.

1. J'ai monté les commandes lâchement sur les barres pour voir comment les choses se boulonneraient et vérifier l'orientation de la barre pour la position de conduite. Une fois que j'ai obtenu la bonne position du guidon, j'ai serré les colliers de guidon un peu plus pour éviter tout mouvement pendant le perçage et autres travaux. J'ai ensuite marqué les trous de perçage sur les barres. J'ai utilisé un clou pointu pour faire la marque sur les barres noires à travers les trous de boulons dans les poignées/commandes.



2. Le côté frein est le plus délicat à percer car le trou de boulon dans le support de montage de la commande se trouve sur la face inférieure de la barre. J'ai commencé par retirer l'ensemble du levier de frein, mais j'ai laissé la poignée tournante de l'accélérateur sur le vélo, mais je l'ai fait glisser à l'extrémité de la barre pour éviter tout dommage lors du perçage. Un petit trou pilote a ensuite été percé par le dessous à travers la barre (en veillant à obtenir un beau trou de perçage droit) et j'ai ensuite utilisé le trou pilote pour percer de haut en bas en utilisant le trou de sortie de la perceuse sur le dessus de la barre. La façon dont je m'y suis pris était de percer d'abord à travers la paroi supérieure du guidon, de m'arrêter, puis de regarder par le dessous et de placer la pointe même de la perceuse sur le centre du trou pilote avant de percer à travers la paroi inférieure du guidon. Un peu de contorsion pour faire ça et la vie aurait été tellement plus facile si j'avais eu une perceuse sur un support ! Voici une photo du perçage par le haut avec ma fidèle Black and Decker de 30 ans !



Un trou percé, il en reste un !



3. Pour les barres Pastrana FMX, le côté embrayage comporte de nombreuses dentelures conçues pour maintenir fermement la poignée en position. Idéal pour les motos de motocross, mais une douleur au cul pour les propriétaires de R NineT ! Rend l'installation facile des commandes manuelles un véritable combat. Différentes personnes ont trouvé différentes façons d'essayer de résoudre ce problème, mais après que quelqu'un sur le forum ait suggéré de poncer un peu les dentelures, j'ai décidé que c'était la solution pour moi ! J'ai pris du papier de verre de grain 80, j'ai masqué la barre au-delà des dentelures pour éviter tout dommage et j'ai poncé un peu les dentelures. OK, le guidon a maintenant l'air totalement en désordre, mais le travail de ponçage est complètement caché lorsque la poignée est glissée. J'y suis allé lentement et j'ai continué à essayer d'adapter la poignée après chaque séance de ponçage. À la troisième tentative, j'ai obtenu un ajustement coulissant agréable et ajusté qui ne nécessitait qu'une pression modérée pour installer/retirer la poignée. D'autres barres telles que les Rizoma MA008Bs que j'ai montées plus tard n'ont pas les dentelures, donc aucun ponçage (ou jurons pendant le ponçage dans mon cas !) ne sera nécessaire et les commandes d'embrayage glissent sans problème.

4. Le côté embrayage est beaucoup plus facile à percer. Il suffit de positionner les commandes où vous voulez et de marquer le trou et de percer directement à travers les barres. Je recommande toujours de percer un trou pilote pour faciliter le perçage du trou de la bonne taille.

Quelqu'un reconnaît-il cette photo d'avant ? lol Comme vous pouvez le voir, le travail de ponçage est totalement caché par les commandes.



5. Si vous n'installez pas d'indicateurs ou de rétroviseurs en bout de barre, le travail est presque terminé ! Il suffit de tout revisser et de vous réjouir de la satisfaction de votre travail manuel ! IMPORTANT - Soyez particulièrement prudent lors du serrage des colliers de guidon de frein et d'embrayage. L'embrayage en particulier semble être particulièrement fragile lorsqu'il est trop serré. Il y a eu des cas de rupture du corps du maître-cylindre, ce qui est une erreur très coûteuse car la pièce ne peut pas être achetée séparément. Doit être la raison pour laquelle les colliers sont marqués avec le réglage de couple à utiliser - 8NM Veuillez faire preuve de prudence et respecter les réglages de couple recommandés par l'usine.

BD, j'ai monté lâchement mes barres hautes Pro Taper Evo en utilisant vos excellentes instructions. Déçu que les câbles ne semblent pas s'adapter à mes Heli Barbacks, mais je me demandais si je pouvais les acheminer DERRIÈRE au lieu de devant les fourches ? Ils pourraient se coincer sur les virages de butée à butée, mais à quelle fréquence le faisons-nous ?
De plus, quelle taille de foret utilisez-vous ? Merci d'avance. GS Joel

 

Encore un changement de guidon !

Comme indiqué précédemment, j'ai changé les barres une seconde fois. Les barres choisies étaient des Rizoma MA008B (apparemment plus disponibles au moment de la rédaction de ce message). Les Rizomas sont plus bas et plus étroits que les FMX et me conviennent parfaitement (ne vous méprenez pas, les barres FMX sont bonnes, mais pas parfaites pour moi).

Un peu plus facile à installer car il n'y a pas de moletage sur les barres, donc le côté embrayage glisse simplement sans ponçage ni gros mots !

J'ai pris les photos obligatoires après l'installation. Pour être honnête, je n'allais presque pas le faire car elles ressembleront juste à un autre ensemble de barres noires sur ma moto, mais tant pis ! lol

Si vous regardez VRAIMENT DE PRÈS, vous pourrez peut-être voir la différence..... 

L'aspect général.....




Et juste pour prouver que le changement de guidon a bien eu lieu ! 




Une dernière chose que je dirai, c'est que les barres plus étroites et plus basses rendent le routage des câbles d'origine plus difficile car ils sont sur le point de devenir trop longs avec des barres plus basses/plus étroites. Je ne suis pas sûr que vous puissiez aller beaucoup plus bas que les MA005, sans quelques bricolages importants ou de nouveaux câbles/conduites hydrauliques..... 

 

Pour toute question concernant l'échange, je suis heureux de répondre.

 

Pour toute question sur l'échange, je suis heureux de répondre.

Super post @BaldyDave. Merci.
Mon prochain défi du week-end est d'installer des indicateurs de bout de barre sur la barre d'origine.
Puis-je confirmer / demander, les vis de chaque côté (T10) servent-elles à empêcher les commandes de glisser ou de se tordre ? Ou peuvent-elles être utilisées pour acheminer le câblage des indicateurs et emprunter le même chemin que l'électricité des commandes ?

Envoyé de mon iPad avec Tapatalk

 

Salut Dave, je viens de remplacer mes barres. Malheureusement, je l'ai fait avant de trouver votre excellent guide et, étant un peu idiot, j'ai cassé la pièce en plastique de la barre gauche qui est boulonnée à travers les barres. Quelles sont mes options ? Dois-je acheter un commodo gauche complet ou est-il possible de simplement remplacer la pièce endommagée ? Merci Steve

 

@rigormoot Je suis désolé d'apprendre vos malheurs, Steve !

Je suppose que vous serriez la pince de fixation du guidon de l'ensemble d'embrayage et que le corps du maître-cylindre d'embrayage s'est cassé ? Vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive sur ce forum (je connais 2 autres personnes en dehors de vous). Le maître-cylindre côté embrayage semble être particulièrement fragile.

D'après ce qu'on m'a dit, et ce que certains travaux d'investigation non exhaustifs ont semblé montrer, les maîtres-cylindres d'embrayage des derniers boxers refroidis par liquide sont les mêmes que ceux montés sur le R9T. Certains d'entre eux sont identiques en termes de modèle, mais sont fabriqués en métal plutôt qu'en plastique, comme ceux qui semblent être montés sur les 9T. Je ne peux pas être plus précis, j'ai bien peur.

Je vous suggérerais d'essayer plusieurs casses de motos BMW, car la nouvelle pièce de rechange est très chère et vous ne pouvez pas l'acheter séparément - vous devez acheter l'ensemble complet du maître-cylindre.

Il existe quelques casses spécialisées - par exemple Motorworks. Je vous suggérerais de les appeler et de leur poser des questions. S'il vous plaît, ne vous fiez pas seulement à ma parole ! lol Comme je l'ai dit, je n'ai obtenu la plupart de mes informations que de seconde main et j'ai simplement fait une enquête rapide sur la compatibilité.

Voici le site Web de Motorworks :

https://www.motorworks.co.uk/vlive/Home/index.php

Vous avez soulevé un point important à surveiller lors du remplacement d'une barre et je modifierai mon bricolage de guidon pour refléter le fait qu'il faut être très prudent lors du serrage des pinces de guidon sur les leviers de frein et d'embrayage.

Bonne chance pour trouver une solution !

***EDIT***

Voici un fil de discussion détaillant le problème de défaillance du levier d'embrayage/maître-cylindre :

http://www.ninetowners.com/forum/en...um/engine-technical-discussion/89426-psa-clutch-torque-values-plus-soluton.html

 

Ce que j'ai appris : Remplacement du guidon. Pas de Clip-Ons ….

J'ai trouvé les barres d'origine trop hautes et avec les rétroviseurs OEM, l'avant ressemblait à un croisement entre un renne et un figurant surpris de La Vie de Bugs. Elles devaient partir. En tant que petit gabarit, les clip-ons étaient juste trop bas et m'obligeraient à m'allonger sur le réservoir pour conduire la moto.

Après de nombreux débats, j'ai choisi une barre Rizoma Conus avec des colliers Rizoma. Le concessionnaire BMW a dit que je devrais limer le collier OEM pour la barre Rizoma, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. J'aimais bien les colliers Rizoma de toute façon.

Le remplacement des barres était relativement simple, les poignées (j'en ai aussi des chauffantes, ce qui ajoute un connecteur et ne fait que rendre les choses légèrement plus compliquées) sont fixées aux barres avec de petits boulons qui traversent les barres – vous devez donc percer les barres. Il n'y a pas de collier dans la commande ou les poignées, seulement des boulons traversants, donc un peu de ruban adhésif ne suffira pas à empêcher les poignées/la commande de tourner.

Après m'être gratté la tête pendant un moment pour savoir comment aligner les trous, j'ai fabriqué un gabarit à partir d'un rouleau de papier toilette que j'ai coupé et enroulé fermement autour de la barre d'origine et que j'ai enveloppé de ruban adhésif pour faire un tube solide. L'idée était de faire un gabarit ajusté que je pourrais faire glisser sur et hors des barres. J'ai ensuite percé soigneusement un trou à travers un côté du gabarit. Je l'ai mis sur la barre OEM, j'ai aligné le trou du gabarit avec le trou de la barre et j'ai percé des deux côtés en utilisant la barre OEM comme guide de perçage.

En faisant cela, j'avais créé un gabarit en carton ajusté avec un trou de chaque côté exactement à la bonne position.

Une fois que j'avais monté la nouvelle barre, que je l'avais ajustée et que j'avais déterminé la position de la commande, j'ai marqué la barre à travers un trou de la commande/poignée comme guide. Ensuite, j'ai retiré la commande et j'ai percé à travers un côté de la barre en me basant sur ma marque. J'ai fait glisser le gabarit en carton, j'ai aligné les trous et j'ai inséré le boulon d'origine à mi-chemin pour maintenir le gabarit en place d'un côté. J'ai ensuite retourné la barre et j'ai percé l'autre trou de l'autre côté en utilisant le gabarit comme guide. Une fois traversé, j'ai tout enlevé et la perceuse est passée parfaitement à travers la barre, le boulon de la commande aussi. Tout s'est parfaitement aligné.

En utilisant le même processus, je l'ai répété de l'autre côté. De nouveaux rétroviseurs et leviers ont complété la configuration.

Les embouts de barre d'origine sont boulonnés directement dans un filetage de la barre d'origine et ne se transféreront probablement pas sur une nouvelle barre. Les embouts en alliage peuvent cependant être réutilisés avec une rondelle appropriée et de nouveaux éléments internes d'embout de barre (tube de compression en caoutchouc, rondelles et boulon). J'ai utilisé des embouts de barre Rizoma. Toutes les pinces internes d'embout de barre bon marché peuvent être utilisées avec une rondelle et un boulon maintenant les embouts de barre en alliage BMW d'origine.

Voici le résultat – barre Rizoma Conus, colliers et embouts de barre avec rétroviseurs PUIG Hi-Tech et leviers ABM.

Les boulons de serrage centraux sont de 39 Nm pour les gros boulons qui doivent être serrés en premier, puis de 19 Nm pour les petits. J'ai également une boule montée pour mon Navi.

Après le montage, vérifiez soigneusement le routage de tous les câbles et tuyaux pour vous assurer qu'ils ne sont pas tendus ou pliés et qu'ils n'empêchent pas le libre mouvement des barres. Vérifiez que les butées empêchent les barres de heurter le réservoir.

 

***EDIT***

Après m'être gratté la tête pendant un bon moment pour savoir comment aligner les trous, j'ai fabriqué un gabarit à partir d'un rouleau de papier toilette que j'ai coupé et enroulé fermement autour de la barre d'origine et que j'ai entouré de ruban adhésif pour faire un tube solide. L'idée était de faire un gabarit ajusté que je pourrais faire glisser sur et hors des barres. J'ai ensuite percé soigneusement un trou à travers un côté du gabarit. Je l'ai mis sur la barre OEM, j'ai aligné le trou du gabarit avec le trou de la barre et j'ai percé des deux côtés en utilisant la barre OEM comme guide de perçage.

En faisant cela, j'avais créé un gabarit en carton ajusté avec un trou de chaque côté, exactement à la bonne position.

Une fois que j'avais monté la nouvelle barre, que je l'avais ajustée et que j'avais déterminé la position des interrupteurs, j'ai marqué la barre à travers un trou des interrupteurs/poignées comme guide. Ensuite, j'ai retiré les interrupteurs et j'ai percé à travers un côté de la barre en me basant sur ma marque. J'ai fait glisser le gabarit en carton, j'ai aligné les trous et j'ai inséré la partie boulon d'origine à mi-chemin pour maintenir le gabarit en place d'un côté. J'ai ensuite retourné la barre et j'ai percé l'autre trou de l'autre côté en utilisant le gabarit comme guide. Une fois traversé, j'ai tout retiré et la perceuse est passée parfaitement à travers la barre, le boulon des interrupteurs aussi. Tout s'est parfaitement aligné.

En utilisant le même processus, je l'ai répété de l'autre côté.

***EDIT***

Excellente idée d'utiliser un gabarit.

 

Merci de votre publication . . . c'est d'une grande aide.

 

Cela a été super utile ce week-end, alors merci ! Il s'avère que les trous percés sont plus tolérants que je ne l'aurais pensé. Je n'avais pas besoin de gabarit, j'ai juste positionné la poignée et commencé un petit trou pilote au milieu du trou de vis de la poignée. Tant qu'il est à peu près centré, ça ira.

La seule chose à laquelle j'aurais aimé faire plus attention, c'est l'alignement du câble d'accélérateur avec le levier de frein. J'ai positionné le boîtier d'accélérateur là où je pensais qu'il devait être, je l'ai percé et je l'ai monté sans problème. Après avoir remis le boîtier de frein, cependant, le câble d'accélérateur était bien au-dessus du levier de frein. Il était facile de repercer (cela aurait très bien fonctionné, mais c'était une horreur), mais évidemment, vous ne voulez pas de trous supplémentaires dans les pièces... Juste quelque chose à surveiller.

 

Lifting facial

Merci pour ce super post. Tellement d'informations utiles. J'ai suivi cela étape par étape et j'ai opté pour la méthode de l'essuie-tout pour percer les trous. Voici le produit fini :

https://photos.app.goo.gl/FAlTj0x7pAO6UGzf1
https://photos.app.goo.gl/zd8wW15WHZwpWKHX2
https://photos.app.goo.gl/CZNuq6dksY2PeFfe2

 

Je viens de réutiliser ce tutoriel pour changer les barres de mon Scrambler/moto d'aventure. J'installe le guidon Unit Garage high rise que j'avais sur mon dernier Rninet. Je suppose que le commodo des motos de 2017 est peut-être légèrement différent car je n'ai pas eu à séparer l'interrupteur gauche. Il suffit de retirer la vis qui maintient la poignée en place, puis de desserrer, mais sans les retirer, les deux vis qui maintiennent les deux moitiés du commodo ensemble, puis le tout a glissé du guidon, évidemment une fois le collier de serrage central retiré.
Quel vieux boulot fastidieux. De minuscules vis et un câblage délicat. Reviens Joe Lucas, tout est pardonné.

 

Oh Boy ! Phase un de suppression accomplie et quelle émotion ! Je n'ai pas hâte de percer demain (trous de 5 mm ?) et d'essayer de me souvenir de ce qui est allé où. J'espère que je n'aurai pas à l'envoyer à BMW pour une réparation, lol.

Montage Rizoma MA006B. Mettra à jour avec des photos si et quand je l'aurai fait.

Merci BD pour les photos et le tutoriel - ça a été d'une grande aide

 

J'ai pensé à changer mes barres, mais cela semblait assez compliqué. Heureux d'être tombé sur ce post. Merci d'avoir partagé.

 

J'ai pensé à changer mes guidons, mais cela semblait assez compliqué. Heureux d'être tombé sur ce post. Merci d'avoir partagé.

J'ai changé mon guidon la semaine dernière, pas aussi compliqué qu'il n'y paraissait. J'ai retiré l'ancien guidon, mis le nouveau et marqué où je voulais les poignées.

Je l'ai marqué d'un côté, je l'ai retiré du vélo. J'ai pris un morceau de papier et du ruban adhésif et j'ai simplement cartographié les trous de l'ancien guidon et je l'ai transféré à l'endroit marqué sur le nouveau guidon, puis j'ai marqué l'autre trou où je ne pouvais pas marquer.

J'ai percé un petit trou de guidage de chaque côté, puis j'ai percé tout droit.
Les trous étaient parfaits ! ccasion14:

 

Deuxième phase - terminée ccasion14:

Quelle différence qu'un jour a faite. Hier, j'ai gelé mes fesses, il faisait si froid, mais aujourd'hui, il fait un doux 50+ degrés. Quoi qu'il en soit, cela a rendu le travail dans le garage beaucoup plus agréable. La première phase consistait à enlever toutes les vieilles choses en préparation de l'installation du guidon Rizoma MA006B. Quelques réflexions - le côté embrayage est beaucoup plus facile à retirer que le côté "frein". BD mentionne qu'il y a 2 vis qui maintiennent le mécanisme de commutation du côté frein et il a raison. J'en ai trouvé une tout de suite (plus près du pilote mais sous le mécanisme de commutation) mais j'ai perdu environ 15 minutes à chercher l'autre :icon_scratch:. Finalement trouvé - il est sous le couvercle.

Percer les barres : J'ai probablement paniqué plus que l'ours moyen. Je voulais bien faire les choses dès la première fois - j'ai imaginé que ma barre ressemblait à un fromage suisse. Après avoir pris des mesures précises, j'ai utilisé l'outil pratique illustré ci-dessous. A fonctionné comme un charme. Au fait, pour ceux d'entre nous qui utilisent des mesures à l'ancienne, après avoir percé vos trous pilotes, utilisez un foret de 9/64e pour des trous parfaitement dimensionnés.

Autre chose pour vous faire gagner un peu de temps lorsque vous vous préparez à remettre tout le mécanisme de commutation en place - placez la poignée des gaz sur la barre AVANT de serrer la barre - sinon, les câbles ne sont pas assez longs pour vous permettre de mettre la poignée. Demandez-moi comment je sais !

Testé tous les interrupteurs, les clignotants et les poignées chauffantes - ouf, tout fonctionne. Je suis très content de moi et encore une fois, un grand merci à BD et al pour tous les conseils, les photos et les articles. Je n'aurais pas fait ça sans toute l'aide.

 

Juste pour ajouter une photo du travail terminé. J'ai profité de la même occasion pour ajouter des leviers courts Pazzo en noir avec des ajusteurs bleus. Un travail assez facile et rapide si ce n'était pas que le barillet de levier d'origine avait la vis de réglage complètement foirée et grippée. Je l'ai fait fonctionner, mais je vais probablement essayer d'en commander un nouveau. Bonne vidéo explicative en ligne.

 

J'aimerais juste ajouter et souligner que pour le bon boîtier de l'interrupteur, il y a deux vis à enlever, comme le dit BD, mais vous devez enlever la première vis et tirer la partie du boîtier pour révéler la deuxième vis.

Un autre utilisateur a déjà dit cela, mais je l'ai manqué en lisant le fil de discussion, et je me suis rendu fou en essayant de trouver les deux vis avant de retirer la première vis.

Voici une photo de la première vis :

C'est une PITA parce que vous devez y accéder par en dessous, de plus, elle est profondément encastrée dans le boîtier, vous devez donc bricoler avec votre torx là-haut, en essayant de placer le tournevis à tâtons, jusqu'à ce que vous puissiez le dévisser.

C'est encore plus amusant à remettre.

 

Cet interrupteur était également une galère pour moi. Il ne se remet pas correctement en place, peu importe à quel point on fait attention.

 

Salut, j'ai remplacé mon guidon par le Rizoma 009, ce qui est un bon compromis - pas trop bas pour un cadre de 6'2 et pas trop haut comme l'original. De plus, le noir est beaucoup plus élégant que l'argent.
Merci pour les conseils d'installation, j'ai pensé que c'était un projet raisonnable et en étant un peu prudent lors de la mesure et du perçage, c'est assez simple.

 

J'ai compris

 

Figured it out

Génial ! C'est délicat, mais la persévérance l'emporte normalement ! Si je me souviens bien (et ma mémoire est nulle), la moitié inférieure de l'ensemble a un filetage, il n'y a donc pas d'écrou ou d'écrou captif à craindre.

 

Dave, tu te souviens bien... merci

Je n'aurais pas dû démonter les commandes 5 jours avant d'installer le nouveau guidon !

 

Super fil, j'ai toujours eu des ergots sur les commandes de mes vélos précédents et je les ai juste limés car j'ai trouvé le métal de la barre rizoma assez épais et difficile à percer (peut-être que ma perceuse est un peu pourrie). J'ai ma barre rizoma ma008 supplémentaire que je pensais mettre sur le scrambler en pensant qu'elle serait plus haute que celle d'origine, mais je ne les ai pas comparées côte à côte. On dirait qu'elles sont plus basses que l'OEM ?

 

Beau travail, Dave. Et les photos détaillées et les explications sont très appréciées. Je suis toujours en train de jouer avec des idées de guidon sur mon Roadster 2014. J'ai installé des rehausseurs BMW Scrambler de 20 mm, mais j'aimerais un peu plus de courbure. Les Pastranas sont-ils plus hauts que ceux d'origine ? Ils semblent un peu plus larges.

Merci d'avance,

Joel

 

Non Joel, les pastranas étaient plus bas, mec.

 

Merci pour cet article, BaldyDave.

Avec vos instructions, l'installation de ma barre transversale Unit Garage s'est déroulée sans problème.

Les choses ont été facilitées car Unit Garage avait déjà percé la barre.